Вырастить расцветающий кустик сирени не так просто. Приходится овладевать различными премудростями ее возделывания.

Еще пару лет вспять приобрести сортовую сирень было практически нереально. Наслаждались более либо наименее "неплохой", взятой отводком у соседа. Сейчас в столице и областных центрах хоть какой посадочный материал, в том числе и сирень, продается не только лишь в маленький период апрельской посадки, да и в мае-июне в пластмассовых горшочках с закрытой корневой системой. А такие растения можно высаживать в хоть какое время, с весны до поздней осени.

Видов, правда, не настолько много, как хотелось бы. В главном - французской селекции (Шарль Жоли, Бюффон, Мадам Лемуан и другие), хотя время от времени возникают и российские, выведенные нашим соотечественником, селекционером Леонидом Алексеевичем Колесниковым (Валентина Гризодубова, Сенсация, Алексей Маресьев). Любой из их по-своему неплох. Но неувязка выбора остается, только быстрее не видов, а самих саженцев. Рынок предлагает саженцы, размноженные прививкой на сеянцах сирени, либо корнесобственные, приобретенные при помощи укоренения черенков. Есть еще и те, что "рождены" в лабораторных пробирках - способом культуры ткани (см. "Наука и жизнь" № 5, г.).

И любой из их имеет свои плюсы и минусы. Например, корнесобственная сирень комфортна тем, что зимостойка и сформировывает низкие, но очень разрастающиеся в ширину кустики. Вся появляющаяся у таких кустов поросль - сортовая, хотя ее тоже лучше удалять. Но не выкидывать, а отсаживать в качестве сортовых саженцев. Все же у этой сирени есть и значимый недочет: по сопоставлению с привитой она зацветает на 3-4 года позднее.

Сирень, выращенную способом культуры ткани, также можно именовать корнесобственной, только качество ее выше; это супер-суперэлита, свободная от вирусов, оздоровленная и омоложенная. Но в 1-ые два года эта сирень достаточно медлительно развивается и зацветает не ранее чем на 5-6-й год.

Привитая сирень, кроме резвого вступления в период цветения, хороша тем, что ее просто сформировывать на высочайшем штамбе. Более долговременной считается та, что привита на дикорастущей сирени. Но при правильной посадке долгожительницей может стать сирень на любом подвое.

Сирень нетребовательна, морозоустойчива и засухоустойчива, но, как и у многих садовых растений, корешки ее не выносят застоя воды. Даже краткосрочное затопление вызывает их отмирание. Потому при залегании грунтовых вод в полутора-двух метрах от поверхности ее можно сажать только на больших клумбах.

Почва должна быть водо- и воздухопроницаемая, рыхловатая, злачная, лучше суглинистая, слабокислая, нейтральная либо слабощелочная. Место выбирают закрытое от ветра, солнечное, хотя может быть и маленькое затенение.

Привитые либо штамбовые растения сажают в двух-двух с половиной метрах одно от другого, а сформированные в виде кустика - в 3-х, так как с возрастом они занимают большую площадь.

Поперечник и глубина посадочной ямы - 40-50 см, на томных глинистых почвах - поглубже, с дренажем из битого кирпича и щебня и крупнозернистого песка сверху. Яму заполняют питательной консистенцией из верхнего злачного слоя земли с перегноем либо компостом, куда умеренно, с смешиванием, добавляют стакан суперфосфата и пол-литровую банку древесной золы. От того, как эта смесь из земли и удобрений удачна, зависят интенсивность развития растения, длина каждогоднего прироста и в конечном счете - сроки цветения, а время от времени даже размеры и цвета лепестков соцветия.

В прошедшем году больший прирост двулетних саженцев (по 60 см) в моем саду вызвало внесение в посадочную яму стопроцентно растворимого всеохватывающего удобрения Семицветик (90 г на огромную яму) в купе с поливом земли при посадке слабеньким веществом гумата калия (цвета спитого чая).

Заполняют яму заранее, хотя бы за две-три недели до посадки, чтоб питательная смесь успела незначительно осесть. После чего на нее насыпают холмом незначительно земли, без удобрений, и ставят вытащенный из горшочка саженец вкупе с земельным комом. При прививке на бирючине корневую шею и само место прививки (оно выделяется камбиальными наплывами на стволе) заглубляют на 5-8 см ниже уровня земли, чтоб сирень равномерно "перебежала" на собственные корешки. Саженцы, привитые на сеянцах дикорастущей сирени, сажают на 3-4 см выше корневой шеи. Тем уменьшают количество возрастающей одичавшей поросли из почек в нижней части подвоя. Но еще целесообразнее, когда их все убирают, осторожно срезая при посадке острой бритвой.

Корнесобственные саженцы, в том числе и крохотные, высотой 10-15 см, приобретенные способом клонального размножения, при посадке непременно заглубляют и мульчируют воздухопроницаемым мокроватым перегноем. В данном случае, правда, важен и постоянный обильный полив, в особенности сходу после посадки.

В отличие от большинства садовых культур сирень отлично переносит пересадку даже в летнее время, только аккуратную, с огромным земельным комом, в облачную погоду и при обильной поливке после пересадки. Селекционер Леонид Колесников удачно пересаживал взрослые кустики сирени после их цветения (!) в фазе полного побурения побегов.

Умопомрачительно, но у пересаженной летом сирени, в отличие от других растений, листья не увядают, корешки начинают быстро расти, и ее рост нисколько не затормаживается.

Хотя сирень считается растением неприхотливым, ее успешное развитие и близкий срок цветения всецело зависят от нашей постоянной заботы. Скажем, в засушливое лето ее постоянно поливают в первые два года - не меньше, чем влаголюбивые огурцы, особенно в июне-июле. А еще сирень любит душ: пыль с ее листочков смывают сильной струей воды.

Лучшее для саженцев удобрение - калийно-фосфорно-кальциевое с наличием таких микроэлементов, как магний, марганец и бор. Все это есть в золе от березовых дров, которая к тому же способствует быстрому усвоению азота. Из комплексных минеральных удобрений приемлемы лишь те, что не содержат хлора. Используют их часто во внекорневых подкормках - при опрыскивании листьев. Заметно активизируют биохимические процессы, протекающие в растениях, а именно увеличивают количество крупных бутонов в соцветиях, сернокислый цинк, магний и бор.

Как на "дрожжах" развивается сирень после подкормок настоями органики - коровяка, куриного помета, а еще лучше - конского навоза. В продаже есть компактные пластиковые канистры с концентрированными экстрактами навоза (кстати, без запаха). Одного литра подобного экстракта хватает для быстрого приготовления целой бочки удобрительного раствора.

Как у привитой, так и у корнесобственной сирени острым секатором "на кольцо" регулярно удаляют все порослевые побеги, появляющиеся у корневой шейки и в приствольном круге. Ведь поросль заметно ослабляет развитие основных скелетных ветвей, их цветение и даже приводит к усыханию. Но можно эти побеги не удалять, а отсаживать на другое место.

Вырезают также все побеги загущения, развивающиеся внутри кроны. Раскидистые кусты вроде бы "сжимают", удаляя или укорачивая ветви, выходящие за границы определенного контура. В конце лета у растущих побегов прищипывают точки роста, что дает возможность избежать их подмерзания.

Приходится также ограничивать чрезмерно буйное цветение молодых 4-5-летних растений, иначе это обессилит их и скажется отрицательно на дальнейшем развитии. В то же время варварская срезка, а тем паче выломка цветущих веток, не только лишь мешает формированию красивой кроны, да и нарушает регулярное цветение, оно становится периодическим - с пропуском одного сезона.

К формированию штамба приступают обычно на третий-четвертый год жизни деревца, растущего с одним стволиком. Для вертикальной фиксации его обычно подвязывают к колышку. Шарообразную крону формируют на метровой высоте или немного выше. Все веточки, расположенные ниже, удаляют "на кольцо", так же как слаборазвитые и перекрещивающиеся, находящиеся внутри кроны. Основной побег продолжения укорачивают, обеспечивая хорошее развитие боковых скелетных ветвей. Однако их тоже приходится летом, во время интенсивного роста, прищипывать, чтобы добиться максимальной компактности кроны и нужного ветвления.

Обрезают не только лишь штамбовую сирень, да и свободно растущие кусты, удаляя все мелкие веточки в нижней части скелетных веток, также усохшие, поломанные и уродливо растущие.

В июне самое время заняться зеленым черенкованием - укоренением коротко нарезанных побегов из веточек текущего прироста. Проводят укоренение в пленочной, хорошо освещенной теплице или в парнике при температуре 22-28^оС и высокой, 85-процентной, влажности воздуха. Черенки сажают в крупнозернистый речной песок или в его смесь со строительным перлитом (1:1), их часто опрыскивают водой и притеняют от солнечных лучей. Проще это сделать в невысоких плоских ящичках, накрытых стеклом.

Хорошо укореняются далеко не все сорта сирени. По способности образовывать корни они подразделяются на три группы: самая немногочисленная - с высокой укореняемостью (85-100%): сорта Надежда, Утро Москвы, Шолохов, Гуго де Фриз, Бюффон, Поль Арно; со средней укореняемостью (50-85%): Гортензия, Красная Москва, Маршал Жуков, Маршал Фош, Конго, Принцесса Клементина, Экселлент; со слабой укореняемостью (1-49%): Аленушка, Олимпиада Колесникова, Людвиг Шпет, Мадам Лемуан. И, наконец, увы, самая многочисленная группа, не способная укореняться совсем: все прочие отечественные и зарубежные сорта, а именно Красавица Москвы, Пуанкаре.

Укоренять любые черенки надо умеючи, используя разнообразные "хитрости". Например, известно, что значительно лучше укореняются черенки с молодых, до 6-8 лет, кустов, и нарезают их не днем, а рано утром или вечером, ни при каких обстоятельствах не допуская подвяливания. Для этого срезанные чистым острым ножом черенки заворачивают во влажную ткань и как можно быстрее высаживают. Кроме того, замечено, что в поздние сроки, в конце июня, гораздо лучше укореняется не средняя или нижняя часть зеленого побега, а его верхушка, с парой междоузлий.

Для повышения укореняемости иногда полностью изолируют от света ту часть побега, где предполагается срезка. Причем проводят изоляцию (называется этот прием этиоляция) прямо на кусте. С этой целью за две-три недели до предполагаемого срока черенкования черной изоляционной лентой, без натяжения заворачивают колечком самую нижнюю часть только-только пробудившихся и начинающих рост побегов. Через день-два подобные черные метки ставят и выше, отступая на два-три междоузлия. Периодически колечки поправляют, а иной раз и перебинтовывают. Спустя две-три недели, когда забинтованные участки отросших веток становятся белыми, изоляцию разматывают и делают под этиолированными участками поперечные срезы черенков. Именно из них в дальнейшем и разовьются корешки.

Заметно повышает эффективность этиоляции еще одна "хитрость", которой можно воспользоваться, правда в следующем сезоне. В конце апреля - начале мая ветки с набухшими почками покрывают свободно мешком из черного полиэтилена или тщательно оборачивают любым другим светоизолирующим материалом, например фольгой. Спустя три недели, когда образуются этиолированные белесые побеги, покрытие снимают и сразу накладывают колечки из черной ленты.

Способствует корнеобразованию зеленых черенков и поболее простая процедура - их предварительная обработка в водном растворе биологически активных стимуляторов. Наиболее известен гетероауксин (индолилуксусная кислота). Две таблетки этого препарата (0,2 г) растворяют в литре теплой воды и погружают в нее на 14-16 часов черенки, накрыв их сверху банкой или полиэтиле новым пакетом. По данным заведующей лабораторией физиологии Главного ботанического сада РАН Л. В. Рунковой, вдвойне ускоряет корнеобразование обработка черенков водным раствором гетероауксина с добавлением препарата Циркон (0,5 мг - 5 ампул - на литр воды).

После укоренения черенки начинают постепенно приучать к наружному воздуху, а затем пересаживают в рыхлую плодородную почву. Цветущее растение формируется из них за четыре-пять лет.

Старый, ослабленный куст сирени с измельчавшими цветками можно омолодить. Сначала аккуратно выпиливают старые стволы с отслаивающейся корой. Каждый год в период покоя укорачивают на одну треть ветки старого прироста. В корневую зону куста вносят перепревший навоз и немного костной муки.